Radiatoriai ar grindys?



Šiais laikais, renovuojamuose  ar naujai statomuose namuose, dažniausiai pasirenkami du šildymo būdai - radiatorinis ir/arba grindinis šildymas. Čia apibendrinsiu mūsų požiūrį į šilumos atidavimo būdo pasirinkimo kriterijus. Suprantama, laisvai pasirinkti, kaip bus šildoma, galima tik naujai statomuose pastatuose, o renovuojamuose dažnai tenka susidurti su įvairiais architektūriniais ar techniniais apribojimais, kurie neleidžia keisti šildymo būdo, arba tas šildymo sistemos perdarymas pernelyg brangiai kainuoja.
Mūsų rekomendacija – visada įrenginėti tik grindinį šildymą, nepaliekant nei vieno radiatoriaus.
Pagrįsdami pasirinkimą, pradėkime nuo komforto – kaip žmogus jaučia ir suvokia šilumą.
Štai kaip pasiskirsto oro temperatūra patalpoje, šildant grindimis arba radiatoriais (paveikslėlis iš interneto platybių, autorystė ne mūsų ir nežinoma):


Kaip matoma paveikslėliuose, grindinio šildymo atveju temperatūra pasiskirsto patalpoje tolygiai visame plote ir pagal aukštį išsidėsto kiek įmanoma natūraliau, kaip žmogui ir įprasta gamtoje. Radiatorių atveju šiluma koncentruojasi palubėje, ten kur įkvepiame karštą orą, o kojos šąla. Tai prieštarauja senolių patarlei – laikyk kojas šiltai o galvą vėsiai. Be to ir temperatūrų pasiskirstymas kambaryje dėl aktyviai judančių viena kryptimi oro srovių yra labai netolygus. Todėl temperatūrinio komforto požiūriu vienareikšmiškai nugalėtojas yra tik šildomos grindys, link ko ir evoliucionavo šiuolaikinės, naujai įrengiamos šildymo sistemos – radiatorinis šildymas jau ypač, ypač retai pasirenkamas.
     Labai plačiai paplitęs mitas, kad miegamuosiuose vis dar reikia naudoti radiatorius, nes ... nuo šildomų grindų kyla dulkės. Tai yra tik mitas. Taip, skirtumas egzistuoja, deja yra visiškai atvirkščiai. Panagrinėkime šio mito atsiradimo priežastį ir įrodykime, kad jis – tik mitas.
Pirmiausia išsiaiškinkime, kas yra tos dulkės ir kodėl jų taip padaugėja pradėjus šildymo sezoną. Anksčiau, kai senos statybos namai buvo perpučiami vėjo, o šildydavo juos užkurdami katilą kartą ar du per parą, patalpose būdavo paros temperatūrų svyravimas net iki 10 laipsnių, tačiau niekas nesuko galvos dėl dulkių problemos, nes šitos problemos tiesiog nebuvo. Kai patalpos užkaisdavo, kambario ore esanti drėgmė per sienas ir plyšius keliaudavo į lauką, kai atvėsdavo - drėgmę traukdavo atgal. Vidutinė patalpos drėgmė ilguoju periodu būdavo artima normaliai, rekomenduojamai, tačiau didelį diskomfortą keldavo jos netolygumas ir ypač plačiame diapazone šokinėjanti patalpos temperatūra. Šiuolaikiškuose naujuose, ar naujai renovuotuose pastatuose, palaikoma patalpų temperatūra pasidarė stabili ir komfortiška, sienos ir langai hermetiški, todėl atvėsus orams, o namuose pradėjus šildymo sezoną, drėgmė pamažu iškeliauja į lauką per sienas, o atgal nebegrįžta iki sezono pabaigos. Štai čia, dėl nuolat perdžiūvusio patalpos oro, ir atsiranda idealios sąlygos kauptis dulkėms, nes nuolat labai sausas patalpų oras gerai išdžiovina visus daiktus ir statybines konstrukcijas, nuo kurių „atsirišusios“ kietosios dalelės tampa laisvai klajojančiomis dulkėmis, kurios dėl silpnų elektrostatinių krūvių dar ir linkusios susitelkti į stambesnius gniužulus, besivoliojančius kampuose. Patalpų santykinė drėgmė viso šildymo sezono periodu natūraliai laikosi  per maža, todėl ir turime padidėjusius dulkių kiekius. Tai išsprendžiama tik specialaus drėkintuvo pagalba. Beje, rekuperatoriai, kad ir kokie jie skirtingi ir modernūs bebūtų, nepajėgūs pilnai išspręsti vidaus drėgmės sureguliavimo, tai pilnavertiškai gali atlikti tik tam skirti įvairūs patalpų drėkintuvai.
     Štai čia ir turime mito kilmės užuomazgas. Kaip tyčia sutapimas – ėmus statyti šiuolaikinius šiltus ir sandarius namus, atsiranda anksčiau neegzistavusi problema dėl pernelyg sumažėjusios patalpų oro drėgmės ir dėl to padidėjusio natūralių dulkių kiekio, kuris tapo pastebimas. O kadangi šiuolaikiniuose namuose šildymo būdas jau evoliucionavo iš radiatorinio į grindinį dėl juntamos temperatūros pasiskirstymo komforto, energetinio efektyvumo, dizaino privalumų ir visų kitų pliusų, tai taip nutiko, kad žmonės ėmė gretinti dulkių kiekius su šildomomis grindimis, nesusimąstydami, kad jei būtų pasirinkę radiatorius, tos dulkės dar labiau lįstų į akis tiesiogine žodžio prasme. Tiesiog radiatorius šiuolaikiniuose namuose natūraliai ištiko dinozaurų likimas, tai nelabai išeina palyginti praktiškai, jei nesigilini į teoriją. O šiluminė teorija yra tokia:
      Šiluma nuo šilumos šaltinio atiduodama trimis būdais – tiesioginiu kontaktu liečiantis kūnams, spinduliavimu ir konvekcija. Tiesioginis kontaktas – tai keptuvė, laižoma dujinės viryklės liepsnos, karštos kavos puodelis delnuose ir panašiai. Na tiesiogiai prilietus ranka kaistantį radiatorių ar kojomis šildomas grindis, jaučiame šiltą paviršių. Kontaktinis šilumos atidavimo būdas nėra dominuojantis patalpų šildyme, nes nebūname nuolat prisilietę visu kūnu prie radiatoriaus ar grindų. Dominuojantys veiksniai – spinduliavimas ir konvekcija.
Spinduliavimas vyksta nuo kiekvieno šilto kūno infraraudonųjų, nematomų spindulių sklidimu. Šie spinduliai suteikia šilumos pojūtį visu kūnu – kiekvienas tai esame patyrę sėdėdami prie laužo per atstumą ar besilepindami Saulės voniomis. Spinduliai daiktų – šiuo atveju dulkių – išjudinti negali.
     Ir štai pagaliau suradome skrajojančių dulkių kaltininką – konvekciją! Esant šiltam paviršiui vėsesnėje, nei tas paviršius, patalpoje, vyksta ir kitas šilumos atidavimo nuo šilto daikto į aplinką fizikinis reiškinys – konvekcija. Konvekcija, konkrečiai patalpų šildyme, pasireiškia sušildyto oro judėjimu. Oras, įšilęs nuo sąlyčio su šildymo prietaisu, nesvarbu ar tai grindys ar radiatorius, kyla aukštyn, o tada aplinkoje atvėsęs vėl leidžiasi žemyn. Šis oro judėjimas tuo aktyvesnis, kuo didesnis paties oro ir to šilumos šaltinio, kuris jį sušildo, temperatūrų skirtumas. Štai čia ir yra pagrindinis veiksnys, dėl kurio dulkės netūno ramiai kamputyje, o plūduriuoja ore, kitaip tariant „kyla nuo grindų“. Taip, jos kyla, tik nuo šiltų grindų ypatingai mažai, o nuo radiatorių labai daug! Taip yra todėl, kad grindų paviršiaus, pačios grindų dangos temperatūra tvarkingoje šildymo sistemoje dažniausiai niekada neviršija apytikriai 30 laipsnių, paviršius horizontalus o pasiskirstymas visame grindų plote tolygus ir tas plotas didelis. Radiatorių paviršiaus plotas, esantis vertikaliai, yra santykinai kelis kartus mažesnis, nei tam pačiam šilumos kiekiui atiduoti būtų reikalingas grindų plotas, todėl tenka kelti paties radiatoriaus temperatūrą. Fizika čia paprasta - atiduodamos šilumos kiekis=paviršiaus plotas padaugintas iš to paviršiaus ir aplinkos temperatūrų skirtumo. Todėl tą patį kambarį šildant grindimis per visą jų plotą, pakanka labai žemos grindų paviršiaus temperatūros, o skirtumas tarp grindų ir oro – vos keli laipsniai. Radiatorius būna mažesnio paviršiaus ploto, todėl tenka jį kaitinti tarkim nuo 40 iki 70 laipsnių, priklausomai nuo jo parinkto dydžio, o tai reiškia, kad čia jau turime temperatūrų skirtumą, siekiantį net kelias dešimtis laipsnių! Su tokiu temperatūrų skirtumu, konvekcija, t.y. oro judėjimas, vyksta kaip pašėlęs, kartais net užuolaidos juda. Ir va būtent čia, šildant radiatoriais, vėsus oras atšliaužia palei grindis iki radiatoriaus, susišluodamas visas ant grindų esančias dulkes ir kaisdamas nuo radiatoriaus, kaip viesulas kyla vertikaliai  į palubę su visomis jūsų dulkėmis, o tuomet atvėsęs jau vėl leidžiasi kitame kambario gale žemyn ir toliau, šluodamas grindis, keliauja palei grindis link radiatoriaus apačios. Paveikslėliuose oro judėjimą vaizduoja rodyklės. Taip visos jūsų kambario dulkės „neturi ramybės“, nes jas nuolat nešiojasi su savimi aktyviai per karštus radiatorius cirkuliuojantis kambario oras. Su šildomomis grindimis konvekcija irgi vyksta, tik keletą kartų silpniau, dėl jau minėto vos kelių laipsnių oro ir grindų temperatūrų skirtumo. Beje, jau ir taip silpna, konvekcija  pasiskirsto dideliame, horizontaliame grindų plote, todėl realus oro judėjimas tiek mažas, kad praktiškai visai nejuntamas. Nėra „vėjo“ – neskraido ir dulkės! O kaip jau išsiaiškinome, pačios šildomos grindys dulkių kiekio niekaip neįtakoja, jų yra tiek pat, ar bus radiatoriai, ar grindys – kiekis priklauso nuo oro drėgmės, o drėgmė nusistovi priklausomai nuo kambario oro temperatūros, kai tą kambario oro temperatūrą siekiame palaikyti kokią norime, nesvarbu ar tam naudojami radiatoriai ar grindys. O fizikos nesuklastosi – dulkes aktyviau į orą pakelia aktyvesnis oro judėjimas – konvekcija, kuri radiatorių atvejų yra žymiai didesnė, nei šildant grindimis. Tą patį, patalpai reikalingą šilumos kiekį, šildomos grindys atiduoda didžiąja dalimi išspinduliuodamos ir tik nedidelę šilumos dalį – konvekcijos būdu, o radiatoriai, deja, visiškai priešingai. Beje, būtent dėl palankesnio temperatūrų pasiskirstymo kambaryje pagal aukštį, realiam žmogaus komfortui užtikrinti, būtent grindinio šildymo atveju pakanka kambaryje laikyti vienu kitu laipsniu žemesnę vidutinę oro temperatūrą, kai su radiatoriais tą patį komfortą jaustume prie šiek tiek aukštesnės oro temperatūros. Čia uždėkime dar vieną pliusą šildomoms grindims dėl ekonomiškumo – sumažinus patalpos oro temperatūrą 1°C, kuro sąnaudos šildymui sumažėja apytikriai 5%.
       Jei žvelgsime į šildymo sistemos įrengimą grynai tik iš techninės pusės – vėl visi pliusai tik už grindinį šildymą 100% visame name.  Jei paliekame pastate nors vieną radiatorių, pasudėtingėja hidraulinė pastato sistema. Į grindis paduodamo termofikato temperatūra šiuolaikiniuose šiltuose namuose dažniausiai neviršija 32 laipsnių, į radiatorius jau reiktų virš 40 ir daugiau. Tad jau gaunasi du pamaišymo mazgai arba būtinybė kontroliuoti betono temperatūrą, jei į grindis padavinėsime tą pačią temperatūrą,  kaip ir į radiatorius. Jei šildome šilumos siurbliu oras-vanduo arba geoterminiu gruntas-vanduo, siurblio naudingumo koeficientas tiesiogiai priklauso nuo paduodamo į pastatą termofikato temperatūros. Prie 25-32 laipsnių grindims ir  40-70 laipsnių radiatoriams, ekonomiškumo, tuo pačiu ir elektros sąnaudų, skirtumas yra ženklus grindų naudai.  Dar vienas kriterijus naudoti tik grindinį šildymą - ekonominis - įrengti grindinį šildymą patalpoje gaunasi pigiau. Vamzdelis nėra brangus, nors ir atrodo kad sunaudojama daug metrų, bet radiatoriai taipogi nėra pigūs, prie jų reikia dar papildomai taip vadinamu H jungčių, termostatinių galvučių kiekvienam radiatoriui, o kambaryje kartais ir keli radiatoriai. Dar tenka įrengti atitinkamą palangę. Viską sudėjus, grindinis šildymas išeina pigiau. Sekantis kriterijus - nelieka reikalavimų palangei, langas gali būti nors ir iki grindų, niekas netrukdo užuolaidoms, ir, kas svarbiausia, nereikia po langu ploninti sienos ir taip sugadinti jos šilumines savybes.
    Tokia pat situacija ir su vonioje įrengiamu rankšluosčių džiovintuvu, vadinamu gyvatuku. Dažnai jis jungiamas nuo to paties šildymo kolektoriaus. Jei šildoma tik radiatoriais, viskas su tuo gerai, jei šildoma grindimis - gyvatukui nebeužtenka itin žemos termofikato temperatūros, gyvatukas tiesiog neatlieka savo funkcijos, būdamas per vėsus, todėl tenka užkelti visą termofikato temperatūrą šilumos siurblyje, o tai yra labai neekonomiška.  Jei naudojamas kieto kuro arba dujinis katilas, yra elektroterminėmis pavaromis valdomas kolektorius o šildomų grindų betone įrengiami temperatūros davikliai - problemų nelieka. Tiesa, dujinis kondensacinis katilas, panašiai kaip ir šilumos siurblys, dirba tuo ekonomiškiau, kuo žemesnės termofikato temperatūros iš jo prašome. O jei naudojamas šilumos siurblys oras-vanduo arba geoterminis, gruntas-vanduo, aukšta termofikato temperatūra padidina elektros sąnaudas. Tokiu atveju rekomenduotumėm naudoti elektrinį gyvatuką, nes išlaidos elektrai nebus didesnės už padidėjusias išlaidas šilumos siurblio elektrai, taipogi bus labai patogu vasarą, kai pastato šildymas išjungtas, o gyvatuko vis tiek reikia. Šilumos siurblį vasarą prievartauti dirbti tik su vienu gyvatuku išvis negalima. Kitas sprendimas - kai naudojama geriamo vandens recirkuliacija iš tūrinio vandens šildytuvo per namą, tuo pačiu recirkuliacijos grandinė praeina ir per gyvatuką. Kadangi boileryje vandens temperatūra visada yra aukštesnė, nei grindinio šildymo sistemoje,  jos pakanka gyvatukui šildyti. Tačiau čia iškyla keletas kitų problemų: geriamas vanduo prisotintas deguonies, todėl, kad nevyktų metalų korozija, gyvatukas turi būti iš vario arba nerūdijančio plieno, jei jis be suvirinimo siūlių, nes net ir nerūdijančio plieno „kopėtėlių“ dizaino gyvatukų silpnoji vieta – suvirinimo siūlės, todėl recirkuliacinėje sistemoje ir tokie netinkami, jei norime gražesnio dizaino, ne senoviško išlankstyto vamzdžio, lieka tik variniai chromuoti, kurie yra gan brangūs. Taipogi recirkuliacijai reikia atskiro siurblio bei patiriami šilumos nuostoliai linijoje, cirkuliacinis siurblys naudoja elektrą. Nuostoliams sumažinti mūsų valdikliuose yra specialus algoritmas, kai matuojama iš recirkuliacijos linijos grįžtančio vandens temperatūra ir siurblys paleidžiamas bei stabdomas pagal poreikį. Tačiau optimaliausia šiuo atveju vis tik naudoti elektrinį gyvatuką – pigiau ir paprasčiau.
        Dar reikia nepamiršti vieno niuanso - įsirengiant grindinį šildymą nereikia tikėtis, kad vaikščiosite juntamai šiltomis grindimis. Šildomų grindų plotas yra didelis ir šilumą jos į orą atiduoda efektyviai, tad jei ore norime turėti 22 laipsnius, tai grindyse bus tik 23-25 laipsniai. Basomis kojomis nejausime, kad grindys šiltos. Kad pajustume, reiktų jas užkaitinti iki 30...32 laipsnių, bet tada, norint kad patalpos oras neužkaistų iki 28..30 laipsnių, teks laikyti atidarytą langą. Nepamirškit, šiluma niekur nuo grindų nedingsta, tai didžiulis patalpą šildantis šildytuvas.
     Čia galima paminėti dar vieną egzistuojantį mitą, kad karštos grindys yra  nesveika ir sąlygoja kojų tinimus ar netgi venų išsiplėtimą. Taip, taip gali nutikti, kas per daug – tas nesveika. Bet čia jau ne šildymo būdas kaltas, o neteisingai įrengta šildymo sistema. Tas ypač aktualu būdavo prie keletą metų, kai dar nebuvo įprasta šildomas grindis įrengti per visą kambario plotą. Jei šildomas grindis įrengdavo tik tarkim virtuvės zonoje, santykinai mažame plote, o likusiame dideliame svetainės plote nešildomos grindys, tuomet tas mažas plotelis, jei neįrengtas betono temperatūros jutiklis ir tinkama valdymo automatika, stengiasi kompensuoti viso kambario šilumos poreikį ir viršija savo paviršiaus komfortinę temperatūrą. Tas ypač būdavo aktualu įleidžiamų į grindis konvektorių, po didelėmis vitrinomis, populiarumo laikais. Tokie konvektoriai pajėgūs atlikti savo darbą tik esant itin aukštai termofikato temperatūrai. Jei šie konvektoriai dirbtų kaip priklauso, tai ir grindų gabalėlis nesvilintų kojų, bet, kaip dažniausiai būdavo, taupant eksploatacinius kaštus, termofikato temperatūra žeminama kiek įmanoma, tai konvektoriai praktiškai nustoja veikę ir visą didelę svetainę bandoma prišildyti su tuo svilinančiai karštu virtuvės zonos grindų gabalėliu. Va tada visi santechnikai blogi, kad įrengė sveikatą žalojančias grindis – šildomos grindys nesąmonė ir taip toliau... Gamta mėgsta balansą :) . Dabar tokių hibridinių kambarių jau nebedaroma, vienvaldis lyderis – šildomos grindys visame patalpos plote, su sutankintu vamzdelio žingsniu po vitrinomis, tek kur šilumos nuostoliai yra didžiausi. Tuomet jau nebereikia jokių brangiai kainuojančių, dulkes ypatingai aktyviai keliančių (nes konvekcija įleidžiamų į grindis konvektorių yra pati didžiausia iš visų įmanomų šaltinių), technologiškai sudėtingų, energetiškai labai neekonomiškų konvektorių. Kokybiškai, pagal visus reikalavimus įrengtas ir teisingai automatizuotai valdomas grindinis šildymas yra nenuginčijamai geriausias pasirinkimas šiai dienai.  
     Beje, šilumos siurblių pardavėjai mėgsta siūlyti siurblius su šaldymo funkcija. Tai marketingas, jiems reikia parduoti brangesnę prekę, jei turima galvoje, kad tuo pačiu aparatu, nieko papildomai neinvestuojant, bus galima vėsintis vasarą tomis pačiomis grindimis. Tačiau, dažnas pardavėjas arba nesupranta, arba marketingo tikslais nutyli tokį niuansą, kad nuo grindų šaltis nekyla aukštyn. Kaip pavyzdys gali būti prekybos centrų atviri šaldikliai, kai užšaldyti produktai stovi atvirai ir šiluma iš oro jų neatšildo. Tad jei vasarą jūsų šilumos siurblys šaldys grindis,  oras patalpoje nuo to neatvės, o tik bus diskomfortas vaikščioti basomis tokiomis atvėsusiomis grindimis. Analogiška situacija gausis ir su radiatoriais, jie patalpos nevėsins, nebent pradės ant jų kondensuotis ore esanti drėgmė ir varvėti, taip iš vis nedaroma.
   Taip, šilumos siurbliai gali būti naudojami vietoj kondicionierių, bet tam turi būti palubėje įrengiami taip vadinami fankoilai - įrenginiai, labai panašūs į kondicionierių vidinius blokus, tik į juos tiekiamas ne freonas iš atskiro lauko bloko, o atvėsintas tas pats šildymo sistemos termofikatas – dažniausiai vanduo, iš to paties šilumos siurblio, tik per atskirą kolektorių ir atskirą vamzdyną, gerai izoliuotą specialia antikondensacine, kaučiukine izoliacija nuo kondensato susidarymo. Šilumos siurblys su šaldymo funkcija šildo radiatoriais arba grindimis, o vėsina palubėje esančiais fankoilais. Automatikos pagalba, termofikato srautas nukreipiamas pagal šildymo ar šaldymo poreikį ten, kur reikia tuo metu.
      Beje, šildomas grindis galima įrengti ir sausu būdu, be betonavimo, kas labai aktualu su medinėmis perdangomis, kurios riboja grindų konstrukcijos svorį.  Internete nemažai tokios technologijos aprašymų, kad ir čia:
 https://www.ekspertai.lt/grindinis_sildymas/straipsniai/sauso_tipo_vandeniu_sildomos_grindys, nes dažnai nežinojimas apie tokio metodo galimybę, be reikalo lemia radiatorių įrengimą antrame aukšte, renovuojamuose namuose, kas vėliau verčia gailėtis dėl visų, aukščiau aprašytų hibridinės šildymo sistemos trūkumų.

Kieto kuro katilinių schemos

Čia pateiksiu keletą rekomenduotinų katilinių schemų. Esminis visų šiuolaikinių katilinių momentas - karšto mažojo rato per katilą ir vėsesnio didžiojo rato per kolektorių atskyrimas. Ketureigio vožtuvo (dažnai vadinamas pamaišymo mazgas) paskirtis - išskirti vandens sistemą į dvi dalis: pirmasis kontūras su aukšta vandens temperatūra katile, antrasis kontūras su pažeminta temperatūra šildymo baterijose arba šildomose grindyse. Dėl optimalaus kuro sudegimo ir katilo tarnavimo laiko prailginimo į katilą įeinančio vandens temperatūra rekomenduojama ne mažesnė už 55...62ºC, o išeinanti ne mažesnė už 65ºC...75ºC. Rekomenduotina ir optimali išėjimo temperatūra - 80ºC...95ºC. Dujų generacinių katilų išėjimo temperatūra ne žemesne 80ºC, o grįžtamoji rekomenduojama ne mažiau 65 ºC. Prie žemesnių temperatūrų katile gali susidaryti „rasos taškas“, ko pasekoje stipriai sutrumpėja katilo tarnavimo laikas, iš malkų išsiskyrę dujos iki galo nesudega, tad turime didesnį dūmingumą ir mažesnį naudingumo koeficientą. Tuo tarpu į šildymo baterijas tokia temperatūra yra per aukšta. Ketureigio krano paskirtis ir yra išskirti šias temperatūras. Mūsų skaičiavimais jei ketureigis vožtuvas su automatine pavara, sistemos naudingumas pakyla iki 25 procentų, atitinkamai sumažėja metinės kuro sąnaudos.
Kitas labai svarbus momentas - boilerio valdymas. Kol katilas kūrenasi, karštas pirmojo katilo kontūro vanduo šildo vandens šildytuve esantį vandenį. Kai katilas užgęsta, kontūre katilas – vandens šildytuvas prasideda atvirkštinė cirkuliacija ir karštas vanduo iš šildytuvo jau šildo katilą, tuo pačiu pats greit ataušdamas. O jei šildytuvas kombinuotas (elektra ir vanduo), tai su elektra pradedame šildyti visą sistemą. Dažniausiai naudojamas problemos sprendimas – mechaninis ventilis vamzdyje tarp katilo ir vandens šildytuvo. Bet labai nepatogu, nes užkūrus katilą ir jam užkaitus reikia šį ventilį atsukti, katilui gęstant – vėl užsukti. Kitas galimas sprendimas – dėti atbulinį vožtuvą. Bet, jei šis vožtuvas yra plunksninis, jis nepakankamai užsidaro ir vanduo šildytuve vis tiek ataušta, o jei vožtuvas spyruoklinis, reikia statyti papildomą siurblį, nes savaiminis vandens srautas nepajėgia jo atidaryti.Jei katilinę valdo valdiklis, priklausomai nuo katilo ir boilerio temperatūrų santykio atidaromas papildomai įrengtas vožtuvas arba cirkuliacinis siurblys.
Žemiau pateiktose schemose nedetalizuota mechaniniai ventiliai, išardomos jungtys ir kitos smulkmenos. Tai montuotojo kompetencija. Netaupykit pinigu kokybiškiems ventiliams ir išardomoms jungtims, negendančių komponentų nebūna, tad kuo kokybiškesnės detalės tuo mažesnė tikimybė kad jos pradės "varvėt". O išardomos jungtys leidžia pakeist problematišką detalę neišpjaustant visos katilinės, nes po to reiks vėl už brangiai viska daryt iš naujo. Visada reikia vertinti, kad būtų galimybė bet kokia detalę pakeist minimaliai ardant ir kuo mažiau išleidžiant vandens iš sistemos. Jei reik pakeist "varvantį" trieigį ar ketureigį ventilį tai neturi reikt išleist vandenį iš katilo ar radiatorių. Jei visoje sistemoje montuotojas siūlo sumontuot pora ventilių, reikia vyt tokį montuotoją lauk, nes jam darbo gal mažiau tuo momentu, bet bet koks aptarnavimas ateityje savininkui gali pavirst dideliu ir brangiu galvos skausmu.
Jei montuojatės patys, o kartais ir profesionalūs montuotojai netyčia praleidžia ši dalyką, tai išsiplėtimo indo slėgio sureguliavimas. Taipogi slėgį reikia pasitikrinti patiems prieš kiekvieną kūrenimo sezoną. Išsiplėtimo indas parenkamas 10...15% nuo visos sistemos vandens tūrio. Vertinti reikia vandens kiekį katile, vamzdyne, radiatoriuose ar grindų vamzdeliuose, taipogi ir akumuliacinėse talpose, jei tokios naudojamos. Slėgis išsiplėtimo inde matuojamas kai jis atjungtas nuo sistemos, tai yra vandens pusė turi būti visiškai be slėgio. Todėl jie montuojami per ventilį ir išardomą jungtį. Matuojant uždaromas ventilis ir per jungtį išleidžiamas vanduo iš išsiplėtimo indo. Šaltoje šildymo sistemoje paprastai nustatomas 0,9...1,1 baro slėgis. Iš parduotuvės perkami indai būna pripūsti iki 1,5...2 barų. Tad pirmą kart statant reikia nuleisti iš jo orą dar prieš užpildant sistemą vandeniu (primenu, slėgis matuojamas ir reguliuojamas kai antra, vandens pusė, yra tuščia ir be slėgio). Išsiplėtimo inde reguliuojamas slėgis yra 80% nuo šaltos sistemos slėgio, tai yra jei šaltą sistema užpildoma iki 1 baro, tai inde nustatomas 0,8 baro slėgis. Tai reikalinga tam, kad maksimaliai atšalus ir susitraukus vandeniui dar būtu indo diafragmos plėtimosi rezervas. Jei slėgis inde bus didesnis už  slėgi vamzdyne, vanduo besitraukdamas pradės traukti orą per nuorintojus, jei automatinių nuorintojų nėra arba jie užsukti, gali netgi sugadinti vamzdyną, nes nebus iš ko jam trauktis. Jei slėgis per mažas - jau pildant sistemą išsiplėtimo indas prisipildys vandens, ir kris jo galimybė priimti išsiplėtusį karštą vandenį ir užkaitusioje sistemoje labai stipriai pakils slėgis, ko pasekoje gali netgi atsidaryt apsauginis vožtuvas. Tad pirminis reguliavimas ir kasmetinis patikrinimas yra labai svarbus. Taipogi, jei pastebite kad sistema pradėjo gaudyti orą arba užkaitus sistemai labai pakyla slėgis, nelaukite profilaktinio metinio patikrinimo, reikia išsiplėtimo indą tikrinti iškart. Gali būti kad per ventilį arba diafragmą išėjo oras, o gali būti ir kad indas sugedo. Kadangi tai kartu su apsauginiu vožtuvu sudaro saugos sistemą, nepalikit to be priežiūros.
Dar vienas praktinis patarimas - papildymui naudot ne viena ventilį, o nuosekliai sujungtus du, jei vienas iš jų pradės praleisti vandenį, bus lengva pakeisti sugedusi ventilį ir tai neleis sistemoje pakilt slėgiui iki vandentiekio spaudimo. Kadangi vandentiekyje paprastai būna 2,5...4 barų slėgis, tai per praleidžiantį ventilį ir šildymo kontūre bandytu pakilt iki tiek, bet, kadangi yra apsauginis vožtuvas (paprastai statomas 1,8baro), tai geriausiu atveju turėsite katilinėje balą, blogesniu - potvynį.

Pati paprasčiausia katilinė - katilas, ketureigis vožtuvas, siurblys, kolektorius:

Schema Nr.1
 

Labai panaši schema, tik prisideda saulės kolektorius:

Schema Nr.2


Boileryje su saulės pajungimais yra du gyvatukai: viršutinėje dalyje gyvatukas skirtas šildymui katilo termofikatu, apačioje - saulės kontūro gyvatukas. Saulės kontūras pildomas glikoliu, todėl panaudot vieną gyvatuką neišeina. Bet tai sukelia problemą žiemos metu, kai  saulė kolektorius realiai nedirba (jei pardavėjai teigs kad saulės kolektorius veikia visus metus - netikėkit, meluoja arba nežino patys, mes gyvenam ne Egipte, tas saulė vandenį šildo maksimum pusę metų, žiemą saulės kolektoriai ilsisi), nes katilas šildo tik boilerio viršų. Taigi turim du kart mažesni boilerį, nes kita pusė visada lieka šalta. Tai galima išspręsti jei naudojamas mūsų valdiklis, kuris turi specialų algoritmą: papildomas cirkuliacinis siurblys ant geriamo vandens iš viršaus permeta karštą vandenį į apačia. Pastarasis siurblys dirba labai trumpai ir tik tada kai viršus užkaitęs.

Schema Nr.3



Kai lauke tikra žiema, šalta, katilas kūrenasi dideliu galingumu, vienintelė problema aukščiau aprašytose schemose yra tik suvokimas kaip dega jūsų pinigai, skirti šildymui. O štai kai pas mus žiemos su temperatūra arti nulio, ar didžiąją šildymo sezono laiko dalį dominuojanti nedidelė teigiama temperatūra, problema patampa jau kita - iš katilo pastato šildymui reikia visai nedidelio galingumo, o katilas nepajėgus tiek susimažint galingumą ir perkaitinėja. Kai katilas smilksta jame ir kamine susidaro daug kondensato ir dervų, labai nukrenta naudingumo koeficientas, padidėja rizika užvirti. Dujų generaciniai katilai galią sumažina iki 17%, tuo tarpu paprasti, negeneraciniai, katilai galią pajėgūs susimažinti tik iki 65% nuo nominalios. Tad tenka kaitint patalpas, po to daryt ilgesnę pauzę tarp kūrenimų, ko pasėkoje dideli temperatūrų svyravimai patalposeBeje, 100 laipsnių temperatūra katile nereiškia kad jis jau virs, nereikia to bijot ir pilt į pakurą vandenį (to daryt kategoriškai negalima, nes užpylus vandens ant ugnies jis pavirs garais ir rizikuojate nusiplikyti rankas ar net veidą, jei jau reikia gesint ugnį avariniu būdu tai ant jos pilkite pelenus arba smėlį, tik ne skysčius), nes prie 1 baro slėgio (monometre matome sąntikinį slėgį, lyginant su jau esamu atmosferos, tad realiai tai yra 2. barai absoliutinėje skalėje) vandens virimo temperatūra yra 120 laipsnių, o prie 1,5 baro jau 127.
Akumuliacinė talpa skirta katilo šilumos pertekliui sukaupti didelio tūrio vandens talpoje. Katilui atvėsus, į šildymo sistemą karštas vanduo tiekiamas iš akumuliacinės talpos. Paprastai talpos dydis būna nuo 500 iki 2000 litrų. Skaičiuojama, kad 1 litrą sušildyti vienu laipsniu sunaudojama 1,2 vatvalandės energijos. Tiek pat energijos jis atiduoda atgal. Tarkim, turim 1000 litrų talpą. Ją užkaitinam iki 80 laipsnių temperatūros. Į kolektorių tiekiame 35 laipsnių vandenį. Iš talpos šildymui naudojamo vandens ataušimas yra 45 laipsniai (80 - 35). 45*1000*1.2 gauname, kad, jau užgesus katilui, akumuliacinė talpa atidavė 54 kWh energijos. O jei leisim talpą iškraut iki 28 laipsnių, tai sukauptos energijos kiekis dar didesnis. Prie 28 laipsnių šildymas jau nebebus pilnavertis, bet, kadangi radiatorių temperatūra didesnė už oro, patalpa bus šildoma. Suprantama, ta energija iš niekur talpoje neatsirado, ją reikėjo sukaupti deginant kurą katile. Bet yra keli svarbūs pliusai - talpą užkrauname (sušildome) būdami namuose, išvykdami galime dar pakurstyti katilą, o jam sudegus šildymas veiks iš talpos. Jei katilas dega 10 valandų, iš talpos sistema dirba dar 7 valandas, sumoje gausime 17 valandų šildymo laiką. Žinoma, pirma pakura, kai akumuliacinė talpa šalta, sudegs per kokias 3...4 valandas. Kitas teigiamas talpos panaudojimo aspektas, tai kad katilas visą laiką dirba maksimaliu galingumu, kada jo naudingumo koeficientas yra maksimalus (įšilus sistemai ir namams sumažėja pareikalaujamos energijos kiekis iš katilo, katilas prisigesina, bet kuras vis tiek smilksta). Labiausiai sistemų su akumuliacine talpa patogumas pasijaučia lauke esant 0...10 laipsniu temperatūroms, kai šildyti reikia minimaliai, o kieto kuro katilai negali tiek sumažinti savo galios. Su akumuliacine talpa katilas visą  perteklinę energiją atiduoda į talpą, o po to iš jos energiją perduodame į šildymo sistemą

Schema Nr.4

Kolektorių rekomenduojame jungti per balansinį vožtuvą (V5), nesigilinsiu į tai kodėl, praktika parodė kad geriausias rezultatas gaunasi kai balansinis ventilis atidarytas 1...1,5 apsisukimo nuo pilnai uždarytos padėties.  Taipogi jau naudojamas nebe ketureigis vožtuvas, o trieigis akumuliacinės išėjime. Atkreipkite dėmesi, kad balansinis vožtuvas stovi tarp pamaišymo ir akumuliacinės, jokiu būdu negalima jo dėti tarp kolektoriaus ir pamaišymo trieigio.
Kadangi iš talpos į katilą grįžta šaltas vanduo (15..25 laipsniai), katilo įėjime darbo režimui užtikrint būtinas termostatinis pamaišymo vožtuvas, vadinamas "ladomatas" L1. Dauguma katilų gamintojų be ladomato katilui netgi nebeduoda garantijos.

Ladomatas - specializuotas akumuliacinės talpos pakrovimo mazgas, viename korpuse sudarytas iš trieigio termostato, cirkuliacinio siurblio bei avarinio gravitacinio vožtuvo.

Ladomato darbą galima suskirstyti į keturias skirtingas fazes, iliustruotas aukščiau paveikslėlyje. Kai katilas užkuriamas ir paleidžiamas ladomato siurblys, visas vandens srautas teka iš katilo išėjimo į katilo įėjimą. Pasiekus temperatūrai kapsulės nominalą, ji pradeda atsidarinėti. Pereinama į antrąją fazę. Prasivėrus kapsulei maišomas karštas katilo išėjimo vanduo su šaltesnių, ateinančiu iš sistemos. Jei iš sistemos ateina pakankamai karštas vanduo, tada kapsulė atsidaro pilnai ir visas srautas eina tik iš sistemos. Ketvirtoji fazė - avarinė, jei, esant karštam katilui, dėl kokių nors priežasčių sustoja siurblys, per apačioje esanti gravitacinį atbulinį vožtuvą vanduo gali tekėti savitaka.
Su mūsų valdikliais galima ladomatą sukonstruoti iš atskirų komponentų: trieigio voztuvo V1 su elektrine pavara V1, cirkuliacinio siurblio S1 ir apsauginio vožtuvo V2. Apie tai plačiau galima paskaityti šiame straipsnyje:

Paskutinėje, Nr.5, pateikiamoje schemoje parodome maksimalia galima konfigūraciją. Galima naudoti iki trijų akumuliacinių talpų, talpas kaskaduojant - pradžioje pakrauname vieną, jei dar kūrenasi, sekančią, po to sekančia. Kaskadavimas valdomas vožtuvais V4-V6. Apie tai plačiau instrukcijoje.  Šioje schemoje dar pridėta geriamo vandens recirkuliacijos dalis. Mechaninis termostatinis vožtuvas V12 skirtas pažeminti į namus paduodamo  karšto vandens temperatūrą, apsaugo nuo rankų nusiplikinimo. Nepriklausomai nuo to, kokia vandens temperatūra yra boileryje, į namus pasiduoda užduotos temperatūros vanduo. Recirkuliacija grįžta ne į boilerio apačia, nes tokiu atveju sumaišys visa boilerį ir vanduo visame tūryje taps drungnu, bet į tam skirtą boilerio įėjimą, esanti netoli viršaus. Recirkuliaciją atlieka S4 siurblys.

Schema Nr.5


Boilerio jungimas


Vienas iš nepatogumų šildymo sistemoje - problemos, susijusios su vandens šildytuvo (boilerio) ataušimu nedegant katilui. Kol katilas kūrenasi, karštas pirmojo katilo kontūro vanduo šildo vandens šildytuve esantį vandenį. Kai katilas užgęsta, kontūre katilas – vandens šildytuvas prasideda atvirkštinė cirkuliacija ir karštas vanduo iš šildytuvo jau šildo katilą, tuo pačiu pats greit ataušdamas. O jei šildytuvas kombinuotas (elektra ir vanduo), tai su elektra pradedame šildyti visą sistemą. Dažniausiai naudojamas problemos sprendimas – mechaninis ventilis vamzdyje tarp katilo ir vandens šildytuvo. Bet labai nepatogu, nes užkūrus katilą ir jam užkaitus reikia šį ventilį atsukti, katilui gęstant – vėl užsukti. Kitas galimas sprendimas – dėti atbulinį vožtuvą. Bet, jei šis vožtuvas yra plunksninis, jis nepakankamai užsidaro ir vanduo šildytuve vis tiek ataušta, o jei vožtuvas spyruoklinis, reikia statyti papildomą siurblį, nes savaiminis vandens srautas nepajėgia jo atidaryti.
Jei stovi mūsų valdiklis - jame įdiegta boilerio valdymo funkcija. Tiksliau valdome elektrinį vožtuvą arba cirkuliacinį siurblį tarp katilo ir boilerio.



Jei temperatūra katile didesnė už boilerio T1 – vožtuvas atidaromas ir leidžiama vandeniui iš katilo patekti i boilerį. Jei atvirkščiai (pav. vėstant katilui) – vožtuvas uždaromas, taip sukliudant savaiminei cirkuliacijai, kai katilas pradeda aušinti boilerį. Taipogi yra įvesta boilerio sąlyga - pagal laiką ar datą, ar kokią nors temperatūrą, galima apriboti boilerio šildymą. Pavyzdžiui leist jį šildyt tik dieną. Arba tik antradieniais. Arba tik jei katilo temperatūra daugiau už užduotą. Kadangi paprastai boileriai jungiami į pirmąjį (mažąjį) katilo ratą, kur vandens temperatūra siekia 90 laipsnių, galima per meniu apriboti maksimalią boilerio temperatūrą – ją pasiekus vožtuvas uždaromas, taip apsaugomos rankos nuo nuplikinimo. Jei katilo išėjime temperatūra viršija boilerio daviklio temperatūrą per 0,5 laipsnio (arba kitą verte, užduodama meniu), boilerio valdymo išėjimas įjungiamas. Kai katilo temperatūra nukrenta žemiau už boilerio temperatūrą per 0,5 laipsnio, šis išėjimas išjungiamas. Temperatūrų skirtumą (0.5) galima pasikeisti per meniu. Jei naudojamas kamino daviklis ir akumuliacinės talpos, o boilerį šildome tik besikūrenant katilui, boilerio šildymą galima blokuoti pagal kamino temperatūrą. Naudojant saulės kolektorių, galima blokuoti boilerio šildymą nuo katilo kai aktyvi saulė.

Hidrauliškai galimi keli boilerio pajungimo varijantai. Jei nėra akumuliacinių talpų, boileris jungiamas prieš keturšakį "mažajame rate" per atskirą siurblį arba elektrinį vožtuvą. Per elektrinį vožtuvą pajungtas boileris kraunamas savitaka. Bet savitaka yra lepi vamzdžių nuolydžiams bei storiams. Papildomas siurblys pakelia sistemos savikainą, bet pagreitina boilerio krovimą.

Čia plačiau panagrinėsiu situaciją, kai sistema su akumuliacine talpa. Galimi trys boilerio jungimo varijantai

Paprasčiausias jungimas:



Boilerio krovimą atlieka ladomato siurblys. Tai dažniausiai naudojamas jungimo būdas. Boilerio pakrovimo valdymui naudojamas elektrinis vožruvas, kuris atidaromas kai katilas karštesnis už boilerį, ir uždaromas kai katilas vėsta. Jei nepalanki hidraulinė schema (boileris toli nuo katilo, netinkami nuolydžiai) arba naudojamas boileris su didelio ploto šilumokaičiu, iš ladomato gali nepakakt srauto per boilerį ir jis nespėja užkais kol kūrenasi katilas. Tokiu atveju vietoj vožtuvo statomas mažas cirkuliacinis siurblys (pilnai pakanka 15W recirkuliacinio siurblio):


Siurblys, analogiškai vožtuvui, įjungiamas kai katilas karštesnis už boilerį. Kad stovint siurbliui kolektorių siurblys neištrauktų boilerio šilumos, prieš boilerį už siurblio statomas spyruoklinis atbulinis vožtuvas.
Aukščiau pateikti metodai boilerį krauna tik tada, kai kūrenasi katilas. Alternatyvus būdas kai boileris kraunamas iš akumuliacinės talpos:


Šiuo atveju boilerio grįžtamas turi pasiduoti netoli akumuliacinės viršaus. Jei pajungsite į apačia, srautas per boilerį labai greit sumaišys akumuliacinę talpą ir vanduo visame tūryje taps tik drungnas. Šis metodas turi pliusą - jei talpa užkrauta, boileris šildomas ir užgesus katilui. Tai prailgina laiką kada turite karštą vandenį. Bet užkūrus katilą boileris pradedamas šildyti gerokai vėliau negu jungiant tiesiai nuo katilo. Jei kūrenama trumpiau, kai lauke nešalta, tas vėlavimas juntamas ženkliai. Vėlgi, trumpai kūrenant, akumuliacinė nedaug pakraunama ir boileris lieka neužkaitintas. Tad dažniausiai renkamasi boilerio šildymas tiesiogiai nuo katilo.
Atkreipkite dėmesį, kad boileris jungiamas už ladomato. Teko matyti kai boilerio grįžtamas pajungiamas tarp katilo ir ladomato. Tai neteisingas jungimas, nes, kol boileris nesušilęs, grįžtamas vanduo iš jo numuša temperatūrą katilo įėjime.

Gyvatukas. Vandeninis, elektrinis ar kombinuotas


Kai šildymo sistema su radiatoriais, kaip ir nekyla klausimų koki vonios rankšluosčių džiovintuvą - gyvatuką, rinktis. Nors, vis tik kyla. Jei gyvatukas šildomas vandeniu, jis jungiamas prie radiatorių kolektoriaus. Bet vėlgi, katilas nesikūrena ištisus metus, o gyvatukas reikalingas visada, ypač vasarą, kai atidarytas maudymosi sezonas. Tada statome kombinuotą, atitinkamai brangesni, šildoma tiek vandeniu, tiek elektra. Bet ne viskas taip paprasta. Reikia nepamiršti žiemą išjungti elektrą, nes nesikūrenant katilui, kai įsijungs elektrinis šildymas, sušils ir vanduo gyvatuke, tad gali atsirasti savitaka į namus. Vasarą, atvirkščiai, dėl tos pačios priežasties reikia užsukti vandens ventilį. Jei šildome šilumos siurbliu, vandeniu šildyti išvis neracionalu. Kadangi šilumos siurblio naudingumo koeficientas tiesiogiai priklauso nuo termofikato temperatūros, vien dėl gyvatuko laikant 40...45C temperatūrą elektros nuostolį patiriame didesnį, negu visus metus šildydami gyvatuką vien elektra. Mūsų patarimas, remiantis ilgamete patirtimi, jei naudojate šilumos siurblį - dėkit tik elektrinį gyvatuką, jei naudojate kietą kurą ir akumuliacinę talpą, tada vandenini, jei dujas arba kietą kurą be akumuliacinių - galbūt kombinuotą, bet čia jau spręst reikia konkrečiu atveju.

Dar viena gyvatukų grupė - skirti ne termofikatui, bet geriamam vandeniui. Jie jungiami iš boilerio recirkuliacinėje linijoje. Paprasti gyvatukai tam netinka, kadangi geriamas vanduo prisotintas deguonies ir labai greit juos supūdytu. Tad jie daromi iš nerudyjančio plieno arba nikeliuotų vario lydinių. Nerudyjančio plieno gyvatukai dažnai prakiūra jei per vandenį gauna elektrinį potencialą. Juos galima naudoti tik jei vamzdynas gerai įžemintas. Srautui per tokį gyvatuką reikalingas atskiras siurbliukas, pats gyvatukas taipogi brangus, tad šis sprendimas renkamasis retai

Kolektorius. Kam ir koks

Vyresni skaitytojai prisimena pastatuose įrengtas savytakines šildymo sistemas, kai iš katilinės su dideliu nuolydžiu eidavo stori vamzdžiai, kurie po kiekvieno atsišakojimo plonėdavo. Vamzdžiai eidavo per sienos vidurį, nes kitaip nepavykdavo padaryt reikalingų nuolydžių. Teisingai suprojektuota sistema daugmaž subalansuodavo vandens srautus per visus radiatorius, bet jei būdavo padaroma menkiausia klaida - kuris nors nustodavo šilti, kildavo problemų su nuorinimu. Savytakinėje sistemoje karštas termofikatas pats, be jokių siurblių, kildavo iki radiatorių, radiatoriuose atvėsęs grįždavo atgal į katilą. Į radiatorius vanduo pasiduodavo tiesiogiai iš katilo be jokio pamaišymo (ketureigio) su visom aukščiau aprašytomis problemomis. Pradėjus montuoti ketureigius, sistemose atsirado cirkuliaciniai siurbliai, tad storų, per sienos vidurį einančių vamzdynų poreikis atpuolė.
Bet čia iškyla kita problema: vamzdžių ilgiai grindinio šildymo kontūruose arba iki radiatorių yra skirtingi. Vanduo linkęs tekėti ten, kur pasipriešinimas mažiausias, tad tolimesni radiatoriai arba ilgensni grindų kontūrai šyla blogai arba iš vis nešyla. Šiais laikais visi kontūrai, tiek radiatoriniai, tiek grindiniai, jungiami į atskiras kolektoriaus šakas. Kolektorius - supaprastintai tai yra storesnis vamzdžio gabalas su ventiliais ir kitais reikiamais elementais. Kolektorius naudojamas ir vandentiekyje, nes per jį patogu išdalinti vandenį į atskirus maišytuvus. Patogu, nes jie gaminami unifikuotomis jungtimis ir su ventiliais, kas supaprastina montavimą:
Kolektorius vandentiekiui 2 žiedų 3/4
Paveikslėlyje matomi ventiliai ir vamzdžių pajungimo jungtys, vadinamos "eurokonusais". Kartais šitokio tipo kolektoriai naudojami ir šildymo sistemose, bet to daryti negalima. Juose nėra pagrindinio šildymo kolektoriams skirto atributo - balansinių ventilių. Tai ventiliai, apribojantys srautą per vieną kontūrą, tokiu būdu subalansuojami skirtingi atstumai iki radiatorių ar grindiniuose kontūruose:
Կոլեկտորների խումբ 1
Čia ant paduodamo kolektoriaus yra balansiniai ventiliai (po raudonais dangteliais), o ant grįžtamojo vietoj mėlynų dangtukų galima uždėti elektrines galvas kontūrų valdymui. Tačiau ir šitokio kolektoriaus nerekomenduojame naudoti, racionaliausia naudoti kolektorius su debitomačiais:
Колектор з витратомірами Emmeti 8 виходів, цена 3 591 грн., купить  Новояворівськ — Prom.ua (ID#445712729)
Su šitokiu kolektoriumi ne tik galime reguliuoti srautą per kiekvieną kontūrą, bet ir matyti srautą. Debitomačiai reikalingi tik pirma kartą paleidžiant sistemą, juos suderinus daugiau nebereikia jų reguliuoti, bet reguliavimas su debitomačiais trunka keletą minučių, o be jų - keletą metų.
Šildymo kolektoriuose taipogi naudojamos "eurokonus" jungtys, papildomai montuojami rankiniai arba automatiniai nuorintojai. Mūsų nuomone patogiausia naudoti su automatiniais nuorintojais.
Jei kolektoriaus kontūrai valdomi valdikliu su elektroterminėmis galvomis, iškyla dar vienas pasirinkimas - galvų tvirtinimo standartas. Dalis gamintojų turi savus standartus - danfoss, giacomini, herz, uponor ir pan. Labiausiai paplitęs, daugelio gamintojų naudojamas standartas, yra su 30x1,5mm sriegiu. Ši standartą naudoja tiek kolektorių, tiek vožtuvų, tiek galvų gamintojai. Kadangi šis standartas naudojamas plačiausiai, tai ir komponentai su juo yra pigesni. Labai panašų vizualiai, bet tik 28x1,5mm sriegį naudoja herz, tad reikia atidžiai žiūrėti kad nesumaišyti.
Mūsų nuomone nesvarbu kolektoriaus gamintojas, rinktis reiktu kolektorių su debitomačiais bei 30x1,5mm galvų sriegiais. Nuorintoją į automatinį galima pakeisti sistemos instaliavimo metu. Dar viena patogi kolektoriaus detalė matoma aukščiau esančioje nuotraukoje - kairėje apačioje matomi papildomi ventiliai su sodo vandens žarnų pajungimais. Šie ventiliai naudojami kai reikia nuorinti kontūrą dideliu vandens srautu - i paduodamą kolektorių pajungiame aukšto slėgio vandentiekį, prie grįžtamo - kanalizaciją, ir su spaudimu iš vandentiekio dideliu srautu galima išpūsti orą iš vamzdžių su netinkamu nuolydžiu.
Jei kolektorius naudojamas be elektroterminių valdančių galvų, nesvarbu kuri jo dalis aukščiau. Vizualiai gražiau atrodo kai karštas paduodamas vamzdis yra viršuje, o grįžtamas apačioje. Bet jei bus naudojamos elektrinės galvos, primygtinai rekomenduojame viršuje dėti grįžtamą, nes tada mechaniškai daugiau vietos galvoms ir nėra rizikos jas aplieti vandeniu esant kokiam nors kolektoriaus ar jungčių nesandarumui.

Šiais laikais parduotuvės pilnos nebrangių nenusiplaunančių markerių, puikiai rašančiu ant metalo ar plastiko. Kainuoja jie labai nedaug. Nepagailėkit pinigų, nusipirkit tokį, atvedę vamzdelius iki kolektoriaus užsirašykit markeriu iš kokios jie patalpos, o sumontavus kolektorius - ant paties kolektoriaus pasižymėkit kontūrus. Ne izoliacijos gabalėlį su užrašais, ne nuotrauką su vamzdeliais (kurie atsiklijuos, nuotrauką pamesit keičiant telefoną), o būtent pasižymėkit markeriu. Ir reikalaukit to iš montuojančiu santechnikų. Patikėkit mūsų patirtimi - tai ateityje sumažins problemas.